第五天的自驾旅行，我正式驶入93号公路，开始探索国家公园保护区。早上，我来到小镇中心的游客中心，买了一张当天的国家公园通行证。
贾斯伯国家公园的服务确实周到，售票的老爷爷不仅给了我两本详尽的旅行指南，还热情地帮我在地图上标注了几个现在可以前往的景点，特别贴心。
驶入93号公路不久，前方还能看到刚刚通过检查站的车辆，但随着行驶距离的增加，前方的车逐渐消失在我的视野中。那种开阔的公路带来一种宁静而自由的感觉。
你有没有体验过在公路上飞驰时，仿佛一切都被抛在身后的快感？ 93号公路的建议限速是90公里每小时，但根据我前一天的驾驶经验和加拿大的交通法规， “建议限速”并不是硬性的上限。在路况良好的情况下，保持一个合理的速度是比较安全的。
不得不说，谷歌地图有时确实不如高德地图便捷，因为它往往等到到达指示牌附近才提醒需要转弯。这导致我完美错过了阿萨巴斯卡瀑布（Athabasca Falls）的入口。不过没关系，我决定在返程时再去一睹它的风采。
接着，我驱车前往下一个目的地——森瓦普塔瀑布（Sunwapta Falls）。这个瀑布的优势在于，它近在停车场旁，完全不需要走入徒步径就可以看到水流从岩壁上倾泻而下。在积雪未融的季节，这无疑是个绝佳的观景优势。尽管森瓦普塔瀑布并不算高，但它的水量却充足，因为它汇集了上游两大湖泊的雪水。即便水面依旧覆盖着厚厚的白雪，瀑布依然奔流不息，翠绿的流水在积雪中穿透出一道道鲜明的水脉，仿佛生命力在寒冬中苏醒。
在停车场附近，我还遇到了一只引人注目的乌鸦，庞大而优雅。传说人眼只能看到乌鸦羽毛的黑色，而事实上它们的羽毛在紫外光下五彩斑斓。尽管无法亲眼目睹这种色彩，但我依然觉得它们黑亮的羽毛在自然背景下别具俊俏，散发出一种神秘又沉稳的气质。黑色在它们身上呈现出一种无言的力量与智慧，似乎是这片广袤荒野的隐秘守护者。
在游客中心，售票的老爷爷建议我不必开到哥伦比亚冰原（Columbia Icefield），因为此时节天空步道和冰原观光车都还没有重新开放。但我想着，既然已经走到一半，不如就继续前行，看看大名鼎鼎的冰原会是什么样子。在这个“人烟稀少”的季节出行，确实也有其独特的优势：路上几乎看不到其他车辆，我得以沉浸在四周空寂的美景中，真正去感受海拔的变化。从贾斯伯小镇出发，沿途几乎没有积雪；但到了森瓦普塔瀑布，路旁的树林已被白雪点缀，再往前行，海拔的逐步攀升让眼前的景致陡然一变，四周瞬间被皑皑白雪覆盖，前后左右皆是广袤雪景，山峰在云雾间若隐若现，唯有岩石的深灰偶尔点缀其中。就在那一刻，我恍若穿越入冬日的落基山脉，眼前的雪花悠悠飘落，似乎在呼唤着我一路开往班夫的滑雪场，从山顶纵身一跃滑向谷底。这只是心中的美好向往，毕竟班夫的滑雪场月底也将关闭。
然而，在这样的环境中开车确实充满了潜在的危险。第二天与一位经验丰富的巴士司机交谈时，我了解到，即便是他，在刚刚从事这一行时，也会对这些路段心生畏惧。让人意外的是，真正危险的并非路面的积雪，而是雪地的强烈反光和不断上升的海拔。滑雪爱好者们都知道滑雪镜的重要性，白茫茫的积雪可以在瞬间让人失去视觉判断，诱发“雪盲症”。尽管贾斯伯的海拔还不算“高原”，但山地气候的剧变和迅速攀升的海拔足以让人感到一阵轻微的头痛。这时我才意识到，探索落基山绝非寻常的轻松旅行，而是一场充满挑战的冒险之旅。
常听人说“等老了以后再去”，但现实是，科学上来讲，年老体弱后确实不适合再去尝试这种“疯狂”的冒险。趁着身体健康的时候去见证这些壮丽景色，去亲历这种纯粹的自然力量，也许才是真正值得珍惜的时光。这一刻，让人更懂得每次出发，都是一次与时间的赛跑。
当我最终抵达冰原时，才发现与我一样“不信邪”的人并不少。冰原入口处停满了车辆，赫赫有名的冰原巴士也在不远处停靠。本以为大多数人都是结伴而行，但有趣的是，有许多人和我一样独自驾车，还有一只忠实的狗相伴，似乎自成一派。我忽然明白了，等待有人陪伴才出发的想法常常会让我们错过许多美好的瞬间。因为，愿意陪你一起探索未知、一起分享这份宁静与冒险的人，真的未必那么容易遇到。
哥伦比亚冰原是北美落基山脉中最大的冰原，面积约325平方公里，深度达100至365米。这片古老的冰层最早形成于大约三十万年以前，智人刚刚出现在地球上。作为冰河时代遗留下来的自然奇迹，哥伦比亚冰原曾是覆盖加拿大西部大部分山区的巨大冰层的一部分。如今，我们眼前的冰原，是那段远古寒冷时代的幸存者，它仍然静静地展现着那个万年寒冬的遗迹，让人仿佛能触摸到穿越万年的寒气。
诚然，冰原在逐渐退化，特别是过去的125年间，冰层在不断消退、融化。尤其是去年，2023年，这种消融尤为明显。然而，尽管因为季节性关闭让我无法近距离体验冰原和乘坐观光车；站在不远处，我依然被这片古老的冰原所震撼。对许多游客而言，冰原也许不过是一片白色的风景，拍张照片便足矣。但若时间充裕，不妨亲自踏上冰原“探险车”，深入体验这万年寒冰、探索藏在冰川深处的冰湖。至于旁边的天空步道——那座凌空而建的玻璃栈道，恰好位于山峰最陡峭的地段。站在那里的游客不恐高的话，总能拍出惊艳的照片，捕捉到落基山脉的壮丽一面。
对我而言，这次未能走上冰原并不遗憾，反倒更让我感到一股深深的神秘感。站在汽车旁边的雪堆上，仰望山谷间那广袤的白色，仿佛置身于另一种时空。只见冰原延伸至天际，消失在远方的白色深处，令人不禁遐想：冰原的另一头，是否也藏着一片与世隔绝的冰川湖泊？那片古老的冰川水又是怎样的清冽纯净？历史与地理在这里奇妙地交融，超越了书本和学科，带给我一种跨越万年的真实感。
这是种不可思议的体验——你所面对的不再只是冰雪，而是一种跨越时空的召唤，仿佛每一片冰晶都携带着千万年以前的故事，在等候着我们的探寻与倾听。这种感觉，唯有置身其中才能真正体会到。
顺便提一下，冰原中心旁还有一个叫Tangle瀑布的地方，是观赏野生山羊的好地点，瀑布本身也是值得一看的美景。
作为一名冒险爱好者，我一路向南最终到达了萨斯喀彻温河交汇点（Saskatchewan River Crossing），距离小镇约153公里。这是路上第一个有加油站和休息餐厅的地方。虽然油价略高，但对于油量不足的车辆而言，这里无异于救命的中转站。此地是北萨斯喀彻温河与另外两条河流的汇合处，19世纪的旅行者和皮毛贸易商人曾经在此集结，从这里向西踏上前往不列颠哥伦比亚省的漫长旅途，留下了一段段开拓时代的故事。
返程中，我终于停下来参观了阿萨巴斯卡瀑布。
比森瓦普塔瀑布面积更大，水量汹涌澎湃，运气好的话还能见到彩虹。不过相比之下，森瓦普塔瀑布紧邻停车场，游览更为便捷。因此，如果时间有限，在这两个瀑布中选择一个即可。
由于篇幅有限，阿萨巴斯卡瀑布将放在下一篇文章中详细介绍。毕竟，它不仅是一个瀑布，更是93号公路上的一场视觉盛宴——那水流冲刷出的岩层纹路、震耳欲聋的水声，总能让人沉醉。所以，下一篇我会带大家细细品味阿萨巴斯卡瀑布的独特魅力。
同时，93号公路上还隐藏着许多意想不到的“宝藏”。在接下来的文章中，我将为自驾旅行者们分享更多实用小贴士，包括那些人迹罕至的秘境、必打卡的拍照地点，以及如何充分利用沿途的小站和观景点。别忘了关注，精彩内容还在后面——让我陪你一起探索这条神秘的公路，带你发现更多不为人知的风景！
很美！文字和图片。